Pertama-tama saya ingin memberi tahu Anda bahwa jika Anda adalah salah satu dari mereka yang mengambil foto dalam mode otomatis dan Anda tidak berniat mengubah cara Anda menggunakan kamera, Anda dapat berhenti membaca sekarang karena sebentar lagi Anda akan menyadarinya. Anda telah membaca gulungan perawatan dan Anda tetap sama seperti di awal. Bagaimanapun, saya juga memberi tahu Anda bahwa jika Anda tidak menggunakan sisa mode yang biasanya dimiliki kebanyakan kamera saat ini, Anda bahkan tidak akan mendapatkan 20% dari kemungkinannya. Mode otomatis sangat berguna untuk mengambil foto tanpa mengkhawatirkan hal lain, dan sebenarnya saya biasanya menggunakannya pada hari ulang tahun dan saat-saat ketika Anda tidak akan meminta orang untuk menunggu beberapa detik untuk menyesuaikan waktu pencahayaan, bukaan, dan lain-lain, tetapi ini sesuatu seperti menggunakan mobil dengan girboks otomatis: nyaman dan biasanya bekerja dengan baik, tetapi dialah dan bukan pengemudi yang membuat keputusan.

Namun, jika Anda menyukai dunia fotografi dan ingin mengetahui beberapa parameter fundamental yang memiliki pengaruh menentukan saat menangkap apa yang ada di depan lensa, saya rasa artikel ini akan menarik bagi Anda dan mungkin memberi Anda beberapa ide untuk lain kali Anda pergi keluar dengan kamera Anda. Ayo mulai!

1. PEMBUKAAN

Nilai aperture menunjukkan seberapa terbuka atau tertutupnya diafragma lensa pada saat gambar diambil. Ini ditunjukkan oleh angka yang akan berosilasi dalam berbagai langkah antara nilai minimum (bukaan diafragma maksimum) dan nilai maksimum (mewakili bukaan diafragma terkecil). Dalam kasus khusus Konica Minolta Dimage Z2 saya, nilainya adalah 2,8 dan 8,0 dengan lebih dari selusin nilai menengah; tetapi di kamera yang lebih besar (misalnya di SLR), Anda akan melihat bahwa kedua nilai tersebut bisa lebih ekstrem.

Ada satu faktor yang sangat penting yang dikendalikan oleh bukaan diafragma: kedalaman bidang, yaitu jarak di depan dan di belakang subjek dalam fokus yang akan tampak tajam pada gambar akhir. Jika kita ingin membuat potret dengan latar belakang tidak fokus, kita harus banyak membuka diafragma menggunakan nilai aperture rendah, sedangkan jika yang ingin kita abadikan adalah lanskap, yang ideal adalah menggunakan nilai tinggi (cukup tertutup). diafragma) sehingga kita memperoleh ketajaman pada gambar.Sebagian besar item yang difoto.

Kita akan melihat ini dengan contoh menggunakan boneka "Matrioska" yang bagus (figur Rusia yang cocok satu sama lain) dan latar belakang pantai khas apartemen untuk menyusun gambar.

Aperatur  f/3.2

Dalam foto pertama saya telah menggunakan bukaan diafragma f/3.2, sedemikian rupa sehingga latar belakang tampak tidak fokus.

Aperatur  f/8

Yang kedua, nilai aperturnya adalah f/8.0, yang merupakan nilai maksimum yang diizinkan kamera ini dan dengannya Anda dapat melihat bagaimana latar belakang tampak agak lebih tajam daripada yang sebelumnya. Efek ini jauh lebih menonjol pada kamera refleks karena ukuran sensor yang lebih besar dan juga karena berbagai parameter optik yang berasal dari alasan yang sama dan yang akan kita lihat di artikel mendatang.

2. WAKTU PENYIMPANAN

Apa yang dikontrol oleh parameter ini adalah berapa lama lensa akan tetap terbuka selama pengambilan gambar. Nilainya biasanya berkisar dari kurang dari seperseribu detik hingga beberapa detik. Secara logis, nilai yang lebih tinggi akan membuat lebih banyak cahaya mencapai sensor kamera dan oleh karena itu foto akan lebih jelas.

Masalah dengan nilai eksposur yang tinggi adalah bahwa pada gerakan kamera sekecil apa pun, foto akan menjadi buram. Diasumsikan bahwa hingga 1/50 detik (atau jika kita memiliki tangan yang bagus pada 1/30), gambar bisa tajam jika kita memegang kamera dengan kuat saat memotret. Pada kecepatan yang lebih lambat, Anda perlu menggunakan tripod untuk memastikan bahwa kamera tidak bergerak sama sekali.

Mari kembali ke kamera untuk mengilustrasikan ini:

Eksposisi 1/1000 detik eksposur

Dalam gambar pertama ini saya menggunakan waktu pencahayaan seperseribu detik sambil melakukan panning dari kiri ke kanan. Menjadi eksposur yang begitu singkat, gerakannya cukup membeku (dengan cara yang mirip dengan tetesan air beberapa hari yang lalu).

Eksposisi 1/50 detik eksposur

Namun, dalam gambar kedua ini saya telah menggunakan waktu dua puluh kali lebih rendah (dua ratus detik) untuk melakukan pemindaian yang sama. Seperti yang Anda lihat, gambarnya jauh lebih kabur daripada yang pertama.

3. SENSITIFITAS ISO

Sensitivitas ISO adalah kemampuan sensor untuk menangkap cahaya dengan cara yang mirip dengan yang dilakukan oleh gulungan fotografi beberapa tahun lalu; hanya dalam hal ini kita dapat memvariasikannya sesuka hati. Semakin tinggi nilai ISO, semakin mudah bagi sensor untuk menangkap cahaya yang mencapainya melalui lensa; dan tentu saja, kita dapat berpikir bahwa taktik yang digunakan adalah selalu menempatkan nilai setinggi mungkin. Namun, selalu ada sesuatu yang dikorbankan, dan nilai yang tinggi akan menyebabkan lebih banyak noise muncul di gambar, jadi kita harus selalu mencari kompromi antara sensitivitas dan noise.

Mari kita lihat dengan contoh sederhana apa itu noise pada gambar dan bagaimana perbedaannya tergantung pada nilai ISO yang digunakan.

ISO 50

Dalam foto pertama ini saya telah menggunakan nilai ISO serendah mungkin. Pada tingkat ini kebisingan hampir tidak terlihat.

ISO 400

Namun, pada ISO 400 noise menjadi terlihat di area tertentu pada gambar; terutama di bagian abu-abu kepala boneka, yang Anda dapat melihat pembesaran 1:1 di bawah ini.

ISO 400 (detail)

Apakah Anda mengerti sekarang mengapa kita harus menghindari nilai ISO tinggi per sistem? ISO yang terlalu tinggi mungkin tidak terlalu terlihat jika Anda melihat gambar dalam ukuran kecil di layar komputer, tetapi pembesaran di atas kertas dapat mengungkapkan kekurangan warna utama dalam komposisi.

4. PANJANG FOKAL

Jika Anda tidak ingin terlalu dipusingkan dengan parameter ini (ini adalah yang paling "langka"), Anda dapat menganggapnya sebagai tingkat zoom optik yang digunakan saat mengambil gambar. Tergantung pada lensa kamera yang digunakan, ini mungkin memiliki konsekuensi pada kecerahan yang mencapai sensor; tetapi seperti yang saya katakan ini tergantung pada kamera atau lensa yang digunakan, dan jika di Canon lama saya, saya sangat memperhatikannya, di Konica Minolta saat ini efeknya hampir tidak terlihat (yang saya hargai).

Singkatnya, yang berubah dengan panjang fokus adalah sudut pandang lensa, jadi dengan menggunakan panjang fokus kecil kita akan memiliki perspektif pemandangan yang sangat luas sedangkan panjang fokus yang tinggi akan membuat kita fokus pada area kecil dari objek tersebut. bingkai. .

Hal yang paling menarik tentang penggunaan panjang fokus yang berbeda adalah variasi dalam cara kita melihat objek di latar depan dan latar belakang. Jika kita kembali ke "Matrioska" khusus kita, kita akan melihat bahwa bangunan di latar belakang sangat bervariasi ukurannya tergantung pada jarak yang digunakan.

38 mm

Pada gambar pertama saya telah mengambil foto beberapa sentimeter dari pergelangan tangan sedemikian rupa sehingga semuanya tampak proporsional dan sangat mirip dengan cara kita melihatnya dengan mata kita.

380 mm

Untuk selanjutnya saya sudah cukup menjauh sehingga dengan penggunaan jarak maksimal ukurannya tetap sama sehingga distorsi background panggung bisa lebih diapresiasi.

Nah, setelah kita mempresentasikan dan mengetahui dasar-dasar dari masing-masing parameter sebelumnya, kita akan masuk ke "chicha" fotografi, yang merupakan kombinasi bijak dari semuanya untuk mendapatkan fotografi terbaik dalam situasi lingkungan yang kita miliki di depan kita. dari hidung kita:

Jika kami ingin menangkap luminositas pemandangan sebesar mungkin, kami memiliki opsi berikut:

·         Gunakan bukaan lensa sebesar mungkin. Hal buruknya adalah ini akan membatasi kita pada depth of field yang tersedia.

·         Gunakan waktu eksposur yang tinggi. Masalahnya, jika kita tidak memiliki tripod, foto akan terlihat buram.

·         Atur sensitivitas ISO ke nilai tinggi. Kemundurannya adalah bahwa noise pada gambar akan terlihat.

Oleh karena itu, keuntungan mengetahui parameter ini adalah bahwa dalam kondisi tertentu kita dapat dengan cepat memikirkan cara memodifikasinya agar tidak "menghancurkan" gambar terlalu banyak dan pada saat yang sama mencapai kurang lebih pemandangan yang ingin kita tangkap.

Misalnya, dalam kasus lanskap gunung saat matahari terbenam, kita melihat bahwa jika kita memotret secara otomatis gambarnya terlalu gelap, jadi kita beralih ke mode manual (ini adalah mode yang memungkinkan kita untuk menyentuh semua parameter sebelumnya dan beberapa parameter lainnya) untuk tempatkan perantara aperture, waktu pencahayaan 1/100 detik, dan sensitivitas ISO 400. Kamera memberi tahu kami bahwa foto masih gelap, jadi karena kami tidak memiliki tripod, kami meningkatkan waktu pencahayaan menjadi 1/60 detik.

Kami memotret dan gambarnya masih belum cukup jelas, tetapi karena kami tidak memiliki tripod, kami tidak dapat menurunkan waktu pencahayaan lebih jauh. Kami juga dapat meningkatkan sensitivitas hingga 800 ISO, tetapi kemudian noise yang cukup besar akan mulai muncul yang akan merusak gambar kami.

Satu-satunya kemungkinan yang tersisa adalah menggunakan aperture yang lebih besar sehingga lebih banyak cahaya yang masuk ke lensa. Jika awalnya 6,3 kami mencoba menurunkannya menjadi 5,0 dan ketika kami mengambil bidikan percobaan lagi kami mengamati bahwa gambar akhirnya seperti yang kami inginkan pada awalnya. Kami telah mengorbankan sedikit kedalaman bidang, tetapi setidaknya kami telah memperoleh gambar yang bagus tanpa menggunakan tripod dan mendapatkan hasil yang cukup bagus secara umum; sesuatu yang tidak mungkin bagi kami menggunakan mode kamera otomatis.